Колонна Журнал о строительстве и отделке, архитектуре, дизайне и интересных проектах

Обшивка стен гипсокартоном

Сегодня подробно рассмотрим технологию обшивки стен гипсокартоном. Преимуществ такой обшивки довольно много, это и быстрота монтажа, и возможность легко обшить самые сложные конфигурации, и независимость от основной стены, что позволяет отделывать ненадежные и старые стены, и возможность спрятать различные коммуникации, и получение легко отделываемой и практически идеально ровной плоскости, и возможность создать различные конструкционные элементы, и так далее.

Но недостатки так-же имеются и главный из них, называемый многими, это так скажем ненадежность и «пустота» стены. Конечно гипсокартон есть гипсокартон, но при соблюдении всей технологии недостатки можно свести к минимуму. Так-же можно использовать технологию монтажа гипсокартона на клей, но это отдельная тема.

Для начала попробуем определиться на каком этапе отделки помещения, обшиваем стены гипсокартоном, то-есть если в помещении обшиваются только стены, это не так важно, а вот если производится полная отделка, с обшивкой потолков, настилом полов, то на это стоит обратить внимание. Конечно в каждом случае необходим индивидуальный подход, зависящий от конкретных условий, но можно выделить несколько общих принципов.

Если в помещении настилаются полы, допустим по лагам, то желательно предварительно обшить стены, что позволит установить конструкции на жесткое основание — допустим бетонные полы или перекрытие. Правда это не всегда возможно, например на балочном деревянном перекрытии.

Что касается потолков, то тут можно сначала обшить стены и смонтировать перегородки, в этом случае будет немного проще подшивать потолки, а можно сначала обшить потолки, а затем приступать к обшивке гипсокартоном стен, это позволит немного снизить нагрузку на конструкцию, допустим при усадке стен и перекрытия. То-есть в каждом случае надо решать индивидуально.

Так-же стоит добавить, что до обшивки стен, должны быть установлены окна, желательно без подоконников. Ну и конечно проложены коммуникации — трубы отопления, электропроводка и так далее.

Расчет материалов

Начинаем мы как всегда с расчета всех необходимых материалов. При расчете и дальнейшей обшивки стен гипсокартоном, каждую стенку рассматриваем отдельно, то-есть даже если обшивается все помещение.

Профиль Направляющий Потолочный ПНП — так называемый периметр, монтируется по всему периметру стены, то-есть на пол, потолок и на боковые стены. Так-же профиль ПНП будет вставляться под и над оконными проемами и над дверными проемами.

Профиль Потолочный ПП — стойки, вставляются вертикально в нижний и верхний периметр (ПНП), с основным шагом 40 сантиметров (в некоторых случаях 30), то-есть кратно 120 см. (ширина листа гипсокартона).

Дистанцеры — крепления к стене. На каждую стойку, примерно через метр. То-есть если высота потоков допустим 3 метра, каждый вертикальный профиль ПП, в низу и в верху вставляется в периметр и крепится к двум дистанцерам, которые в свою очередь закреплены на стене.

Амортизационная лента — клеится на тыльную сторону профилей ПНП, которые монтируются на пол и потолок.

Крепления — дюбель-гвоздь для крепления периметров и дистанцеров в твердое основание, шурупы-саморезы для крепления дистанцеров к стойкам, ну и черные шурупы по металлу для самого гипсокартона, 25 мм для первого слоя и 41 мм для второго.

Монтаж конструкции

Прежде, чем приступить непосредственно к самой конструкции, необходимо вывесить стену и сделать разметку. То-есть проверяем вертикальность самой стены в нескольких местах (где сколько надо отступить), соответственно этим замерам, а так-же параллельно окнам, отбиваем на полу (по всей длине) ровную линию и строго по ней крепим к полу периметр — профиль ПНП, не забыв предварительно наклеить на него амортизационную ленту. Для крепления используем дюбель-гвоздь (или шурупы если основание деревянное), шаг максимум 60 см.

Далее крепим периметры на боковые стены, низ вставляем в уже закрепленный нижний периметр, а верх выставляем точно по вертикальному уровню. Когда боковые периметры закреплены отбиваем линию по потолку и по ней крепим верхний периметр, так-же с амортизационной лентой. Таким образом у нас должна получится вертикальная плоскость с закрепленными профилями ПНП по всему периметру.

Далее отрезаем по длинне стойки ПП, так что-бы они вставились в верхний и нижний периметр, то-есть размер от пола до потолка минус где-то 1 см. Стойки должны свободно вставляться, но в то-же время надежно держаться, крепиться они тут ни как не будут. Расставляем стойки с шагом 40 см точно вертикально, четко под каждой стойкой крепим к стене дистанцеры — как уже говорилось выше где-то через метр.

По бокам оконных и дверных проемов выставляем стойки таким образом, что-бы откосы получились развернутыми в помещение минимум на 1 см с каждой стороны. Под окном, к стойкам по бокам проема, горизонтально крепим профиль ПНП, таким образом что-бы с верху на него как надо лег подоконник, а снизу в него вставились стойки ПП. Таким-же образом над оконными и дверными проемами крепим профиль ПНП для верхних откосов и коротких стоек над проемом.

Что-ж теперь можно переходить к выставлению и креплению дистанцеров к стойкам. На каждом уровне где закреплены дистанцеры туго натягиваем нитку, от боковых периметров, которые закреплены по краям стены и по этой нитке выставляем и крепим саморезами вертикальные стойки к дистанцерам. После этого не забываем загнуть оставшиеся неиспользованными части дистанцеров.

При необходимости создаем дополнительный каркас для различных креплений, например под радиаторы, проверяем все коммуникации и их выводы из стены. Устанавливаем подоконники на окна.

Вот в общем монтаж каркаса на этом и заканчивается, но как вы понимаете выше описан только общий принцип и в каждом конкретном случае могут быть свои решения.

Звукоизоляция

Теперь попробуем разобраться с каменной ватой, которая на стенах будет выполнять роль звукоизоляции, то-есть делать нашу стенку не такой звонкой и пустой. Обязательным условием для того, что-бы вата «глушила» звук, является укладка ее под самый гипсокартон, то-есть между тыльной поверхностью гипсокартона и ватой не должно быть пустого места, иначе ни какого толка от изоляции не будет.

Выполнить это условие не всегда просто, за счет того что расстояние от стены до гипсокартона не всегда одинаковое. Так-что обратите на это внимание, вата должна быть уложена плотно, без пропусков и в то-же время не помята и так что-бы со временем она не отошла от гипсокартона или не свалилась в низ.

Что-же касается наружных стен, то тут немного сложнее, во многих случаях очень нежелательно перекрывать доступ тепла из помещения к наружным стенам, поэтому сюда вату лучше не укладывать.

Обшивка каркаса

Ну вот мы и добрались до завершающего этапа. Если гипсокартоном обшиваются все стены в помещении, то сначала монтируем каркас на одной стене (или на двух противоположных), затем зашиваем на этой стене как минимум крайние листы, для того что-бы можно было монтировать каркас на соседних стенках.

Что-бы стена получилась максимально надежной и не пустой, правильно обшивать гипсокартоном в два слоя. Конечно на практике так делается не всегда, но мы будем говорить именно о правильном варианте. Швы на каждом слое обязательно должны перекрывать друг друга. От пола, потолка и каких-то других элементов до гипсокартона должна быть щель минимум 3-5 мм, так-же это касается различных коммуникаций, допустим выходов труб для радиаторов отопления, каких-то вентиляционных каналов и так-делее.

Первый слой гипсокартона удобно крутить короткими шурупами — 25 мм, второй соответственно шурупами — 41 мм. Для оконных откосов желательно использовать зеленый, влагостойкий гипсокартон, а еще лучше использовать такой гипсокартон на всех уличных стенах.

Когда каркас полностью обшит гипсокартоном, переходим к заделке швов. Вот в общем-то наверно и все, удачной вам работы.

Автор: Захар Иванов; Дата публикации: 02.05.2008
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Оценок еще нет)
Loading...Loading...

Навигация

Предыдущая статья: ←

Комментирование закрыто.

Присоединяйся!
Наверх